L'homme paré Par Florence Charpigny Regarder les passants dans la rue, aujourd'hui, revient à en constater l'uniformité : le bleu du jean
domine, et le noir, piquetés d'une saison à l'autre des couleurs qui dominent dans les vitrines, Trois cents costumes et accessoires, des albums d'échantillons, des
documents graphiques organisés en plus de 35 vitrines considèrent "l'homme paré" depuis le règne de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui. Autant dire qu'il ne
s'agit pas d'embrasser l'histoire du vêtement masculin des quatre derniers siècles, mais de l'envisager selon une problématique déterminée, celle de la
parure, en ce qu'elle implique de soin, d'élégance, d'agrément, autant dire d'intention. Dès l'entrée, l'image du paon précise le propos: le mâle fait la roue
pour effrayer ses congénères autant que pour séduire les femelles. C'est d'emblée affirmer, par son rapport à la nature, l'universalité du procédé de
séduction, mais aussi l'origine historique de la notion même de parure qui la lie à la parade, définie à la fin du XVIe siècle par Brantôme comme l'"évolution
des cavaliers dans un carrousel, une revue". C'est en pointer le caractère essentiellement masculin et son rapport au pouvoir, comme le montrent les
gravures représentant les princes en spectacle: au XVIIe siècle, les valeurs de la chevalerie sont encore à l'œuvre, la naissance ne suffit pas à la gloire, elle
doit être attestée par les aptitudes physiques et morales. Tournois, carrousels, défilés et autres ballets équestres sont autant de brillants spectacles qui leur
fournissent l'opportunité de rivaliser devant les dames, le peuple et les nations étrangères, Louis XIV s'y présente proprement couvert de rubans et de
dentelles, dans un costume de haute fantaisie: armure, rhingrave et casque à plumes. Mais la fonction de la parure n'est pas qu'ostentatoire, elle est
également ostensible, autrement dit elle montre non seulement la richesse, mais aussi le statut; ainsi la somptueuse armure de parade historiée d'Henri II
est-elle présentée aux côtés de la chasuble du prêtre (richement brodée de soie, d'or et ornée d'améthystes, de rubis et de perles fines) et de la robe du
magistrat (robe vénitienne de damas rouge), apparat des trois ordres de la période pré-révolutionnaire. De là, le code vestimentaire masculin se déploie
dans ses continuités, rythmé par la grande affaire du XVIIIe siècle magnifiquement montré dans ses développements: la naissance et l'évolution
de l'habit à la française, formé d'un justaucorps, d'une veste et d'une culotte, qui occupe la majeure partie des vitrines du premier étage de l'exposition,
présentant de remarquables pièces issues des collections du musée et de nombreuses institutions européennes. De drap ou de soie unie, façonnée ou de velours, à grands ou petits motifs, à
décor brodé ou tissé, polychrome, d'or ou d'argent, pièces isolées ou habits complets rendent compte des aspects esthétiques, techniques, économiques et
sociaux de l'objet vêtement: porté à la cour, codifié au XVIIe siècle par "l'invention" du justaucorps à brevet distinguant les privilégiés autorisés à
suivre le roi sans y avoir été invités, l'habit à la française est investi, jusqu'à la Révolution, par les nombreux corps de métier qui l'instituent en objet
autonome et participent à ses multiples déclinaisons, tailleurs, fabricants d'étoffe, brodeurs, boutonniers. Les broderies plus ou moins somptueuses ou
les galons, pour les livrées et les uniformes, renforcent les coutures en le décorant, tout comme les boutons qui ferment aussi veste et justaucorps; les
larges parements des manches soulignent les mouvements des bras et des mains et équilibrent la silhouette, les pans richement décorés donnent de l'aisance aux cavaliers. Mais le luxe est aussi invisible, procuré par les
matériaux - doublures de peluche - ou l'innovation technique: les fabricants d'étoffes mettent au point le décor "à la bordure" tissé, beaucoup plus
complexe que la broderie et, grâce aux montages des métiers à tisser de plus en plus sophistiqués, développent les jeux de symétrie, comme en témoignent
de remarquables pièces d'étoffes tissées ou brodées, avant découpe et assemblage, rarement montrées. La disparition de la cour signe la fin de l'habit
à la française, dont la forme simplifiée survivra au fil du XIXe siècle sous forme de redingote, d'habit, de jaquette, jusqu'au complet veston contemporain,
parallèlement, le bourgeois impose le modèle de l'homme en noir. Tout ou presque ce qui constituait la parure masculine, broderies, plumes, bijoux,
étoffes décorées, est dorénavant porté exclusivement par les femmes, jusqu'à aujourd'hui.
C'est le propos du second étage de l'exposition, qui dit que parure et apparat abandonnent peu à peu la mode masculine, autrement dit que la mode masculine a quasiment disparu: l'uniforme est de mise.
Jusqu'au 30 avril 2006 |
